다나킬투어, 메케레 Danakil Depression

20160618~20160625

에티오피아 비자는 받는 날부터 비자일수를 계산한다.

나이로비에서 비자를 발급 받은 후 에티오피아에 들어왔을 때 이미 일주일을 보냈다. 오자마자 수단비자를 얻느라 아디스아바바에서만 또 일주일을 보냈다.

한달짜리 비자를 받아서 벌써 반 이상이 흘러 갔다.

길씨의 이동속도에 견주어 남은 기간이 너무 짧아 어디부터 가야하나 결정장애에 빠졌다.

거기다 에티오피아를 넘어 올 때 장거리 버스의 여독에다 먼지를 너무 마셔 기관지와 목이 계속 아프고 몸상태까지 별로여서 딱 한 군데만 선택하기로 했다.

바로 Danakil depression 다나킬 화산지대 투어였다.

에티오피아에는 인류문화 유산으로 지정된 유서 깊은 유적지가 많이 있고 최근 한국 방송에서 아주 자세하고도 배려깊게 만든 여행다큐를 다운받아 놓은 게 있었다.
아디스아바바 외의 나머지 유적지는 에티오피아 현지에서 질높은 여행다큐멘타리를 보면서 갈음하기로 했다.
여행중에 여행다큐를 그 현장에서 보면 직접 표를 사서 유적지에 들어가지 않더라도 방송내용이 머리속에 속속 들어온다. 길씨만 그런가?

다나킬 투어를 하려면 아디스아바바나의 여행사나 숙소에서 삐끼를 통해 예약할 수 있지만 조금이라도 경비를 절약하려고 다나킬의 투어의 거점이 되는 도시, Mekere 메케레까지 버스를 타고 갔다.

아디스아바바에서 메케레까지 가는 버스는 Selam Bus 셀람버스(차비 485비르)와 Sky Bus 스카이버스(차비 460)가 있고 새벽 4시 반에 출발한다. 스카이버스는 숙소 근처 타이투호텔 옆 버스회사 사무실에서 살 수 있다.
그러나 버스를 타려면 택시를 타고 Meskel 메스켈광장까지 가야한다. 새벽에 숙소에서 택시를 대절해서 가려면 비싸고 흥정하기도 성가셔 버스가 출발하는 광장 근처의 숙소를 알아보았다.

1번 메스켈 광장, Sky Bus 스카이버스 타는 곳

2번 스카이버스 표 사는 곳. Leghar 경전철역에서 가깝다.

3번 Selam Bus 셀람버스표 사는 곳

4번 St. Estifanos역에서 내려야 한다.

5번 Selam Pension 그나마 광장에서 젤 싸고 가까운 숙소. 싱글룸 250비르 부터.

지도 5번의 셀람펜션에서 하룻밤을 지내고 새벽거리를 20분 정도 걸어서 광장에 도착했는데 아직 스카이버스가 오지 않았다.

4시반에 출발한다는 버스는 5시 반쯤 출발해서 중간에 몇 번 쉬고 저녁 6시 메케레 로타리 근처에 내려줬다.

1 번 로타리 근처 스카이 버스가 선다.

2번 ETT 여행사

3번 세티호텔 싱글룸 100비르 부터

4번 Ribka 펜션 욕조 딸린 싱글룸 250비르

해가 지기 시작해서 가깝고 저렴한 세티호텔에 짐을 풀고 근처 ETT 여행사로 달려가 투어가격을 협상했다.
다나킬투어는 보통 3박 4일에 600달라라고 여행가이드에 공시되어 있지만 실제로 그 가격을 다내고 투어를 하는 사람은 드물다.
아디스아바바나 메케레가 아닌 곳에서 투어에 참가한 사람들은 보통 400에서 500달라에 메케레까지 이동비용을 포함해서 지불했다고 한다.
이미 가격정보를 알고 있던 길씨는 여행사에 가자마자 여행친구들 추천으로 여행일정부터 가격까지 전부 알아보고 왔다고 말하고 단도직입적으루다 최저가격 350달라를 제시했다.
투어상담자는 약간 당황한듯 하다가 보스에게 전화를 거는 시늉을 하더니 오케이라고 한다.
가뿐하게 투어 계약을 끝내고 내일 하루는 동네탐방에 휴식을 취하고 월요일에 투어를 시작하면 된다.

세티호텔에 하루를 지냈는데 방에서 충전이 안되고 공용화장실에는 물은 안나오고 심지어 베드버그에 몇 방을 물렸다.

덕분에 일찍 일어나 주변의 다른 숙소를 찾아보았다.

그래서 찾아낸 Libka 펜션
아직도 부분공사중인 새로 개업한 펜션인데 당근 깨끗하고 무엇보다 욕실에 욕조가 있었다.
욕조를 쓸 수 있는 싱글룸은 이번 여행에서 처음인 듯하다. 에티오피아는 호텔보다 약간 아래 여관급인 숙소를 펜션이라고 불렀다. 처음에 일박에 300비르를 달랬는데 250비르로 깎았다.



다나킬투어 후에 욕조에 온수을 가득 채워서 온몸의 피로를 풀어주는 것은 물론이고 사막먼지에 찌든 옷가지를 말끔하게 빨 수 있게 해주었다.

월요일 아침이 되어 투어를 하기 위해 여행사 사무실로 갔다

비수기라 투어참가자가 많지 않아 찝차 한 대에 운전사 포함 4명이 한팀을 이루고 차 두대로 총 8명이 한그룹이 되어 같이 움직였다.

투어일정

자, 출발이다.



가는 틈틈 전망 좋은 곳에서 차를 멈추어 사진을 찍을 시간을 주고

한적한 시골 마을에 들러 커피타임을 가지며 서로 인사를 나누고



이름 모를 우체국을 발견했다.




마침 아디스아바바 국립박물관에 산 루시 사진이 들어간 엽서를 한국의 친구에게 보냈다.
두 친구에게 똑같이 보냈는데 이 글을 쓰는 시점에서 보낸지 보름이 지났는데 한 명은 받았고 다른 한 명은 아직도 받지 못했다.




Agula라는 곳에서 첫 점심을 먹고



낙타의 카랴반 행렬을 처음으로 만났다.



이 행렬은 멀리 소금호수로 부터 오는데



지금 우리가 가는 곳이다.



아주 옛날에는 바다였던 곳, 아직도 바닥에 물이 얕게 차있다.



스마트폰 GPS에 고도 - 128로 찍힌다. 대부분의 염전은 해수면 아래에 있다.
특히 이곳은 끓어오르는 지열로 온도가 섭씨 47도에 이른다.



인증샷 한 방 박고
염호에 의자를 놓더니 포도주와 푸조(그리스술)을 한 잔씩 돌린다.
첫 날부터 술을 주는 투어에 감동해서 주는 대로 받아마셨다.



소금호수에서 돌아와 오늘 잘 곳이다.(아래 지도의 Berhale)
걍 저 나무 거치대에 아무것도 안 걸치고 누워서 잔다.
그래도 더워 동네 가게에 들러 맥주를 사서 몇 병 더 마시고 잤다.



지도의 Dalol 아래 파란 것이 소금호수이다.
다나킬 지역은 에리트리아 접경지역이라 투어내내 무장경찰들이 투어팀을 보호하며 같이 다닌다.

둘쨋 날은



유황온천 지역, 계란 썩은 유황냄새에 어제 먹은 술이 올라와 이동하는 동안 너무 힘들었다.
첫날부터 술준다고 감동해서 주는대로 받아 마시지 맙시다 ㅋㅋ



펄펄 끓고 있는 지독한 유황온천, 온천이라고 절대 들어가면 안된다.



현지인들은 유황수를 길러서 약용으로 연고처럼 바른다고 하다.



다시 장소를 옮겨



기암괴석이 있는 곳으로 데리고 갔다.



약간 터키의 카파토키아 삘이 난다.

다시 차를 타고 이동하다 낙타무리를 만났다.



낙타들이 참하게 모여 앉아서 쉬고 있었다.



소금을 채취해서 정육면체 형태로 만들어



기다리던 낙타 등에다 소금덩어리를 싣는다.



옆에 나귀에게도 싣는데 나귀가 덩치에 비해 훨씬 많이 소금덩어리를 나른다.

소금채취장을 나와서 작은 저수지가 있는 곳으로 데려다준다.



시원하게 하루의 피로를 풀고



오늘의 숙소, 에티오피아는 어딜 가도 맛있는 커피를 대접한다.



나름 먹을 만한 저녁, 인젤라와 염소고기다.



바닥에 매트만 깔고 잔다.

셋쨋 날

드디어 화산을 보러 가는 날이다.



서서히 화산지형이 나타나고



중간에 좀 쉬다가



화산을 오르기 위한 베이스 캠프 마을
마을 뒤로 오늘 저녁 올라갈 산이 보인다.



여기서 해가 질 때까지 쉬다가



몰골이 점점 현지인화 되어 간다.



화산까지 물과 매트를 지고 같이 올라갈 낙타



해가 질 무렵에 화산을 향해 출발했다. 야간이동 4시간여를 걸어서



왼쪽 빨간 별이 오늘 머물 캠프 사이트이고
오른 쪽이 분화구이다.

바로 여기, 이 곳을 보러 온 것이다.

끓는다, 끓어. 지구상에서 마그마를 직접 볼 수 있는 곳은 몇 군데 있지만

이렇게 가까이서 볼 수 있는 곳은 단연 다나킬이 최고였다.

화산 불구덩이를 볼 때마다 느끼는 바는

죄 짓지 말자, 죽어서 심판의 날에 가는 지옥이 바로 저런 곳이리라.

라고 생각은 하는데 얼마 지나면 까먹고 말더라.

그 감동을 되뇌이며 캠프에서 잠들었다.

다음날 새벽 5시에 깨워서 최근 발견된 분화구에 데리고 갔다.

이 화산지대는 매일매일 살아 쉼쉬고 새로운 분화구가 탄생되고 있었다.

날이 밝아 다시 베이스캠프 마을로 돌아가

마지막으로 점심을 먹고 메케레의 숙소로 돌아왔다.

# 팁 이야기 #

투어를 끝낼 때가 되면 항상 팁으로 누구에게 얼마를 줘야할 지 고민에 빠진다.

특히 팁 문화에 익숙하지 않고 한두 푼에 목숨 거는 배낭족에게는 더 그렇다.

그래서 아예 원칙을 세웠다.

투어 가격의 10프로 내에서 맘에 드는 가이드에게 주기로.

투어 가격을 최대한 깎아서 여행사 오너에게 갈 돈을 같이 고생한 가이드나 드라이버에게 주면 서로가 기분이 좋아 진다.

우리팀 8명중에 길씨가 최저가로 투어에 참여했고 심지어 600달라를 다 내고온 미국할배는 그 사실을 알고부터 미국식 슬랭 영어를 입에 달고 다녔다.

길씨와 같이 움직인 드라이버와 화산등반을 주도한 대장 가이드 그리고 가장 마음에 들고 한국말까지 곧잘하는 솔로몬이라는 착한 보조 가이드 이렇게 세 명이 있었다.

사실 드라이버는 마음에 안들어 주기가 싫었는데 솔로몬에게 물어보니 한 달에 투어 4일씩 일곱 번을 나와서 총 28일을 거의 쉬지 않고 일하는 셈이다.

월급을 얼마나 받는 지 모르겠지만 그 얘기를 듣고 드라이버만 안 줄 수가 없어 세 명 똑같이 200비르씩 팁을 주었다.

다른 참가자들은 얼마나 주나 지켜 봤는데 예전 아프리카 사파리 투어때는 서양 친구들이 한국이나 일본 배낭족에 비해 훨씬 많은 팁을 주었다.

그러나 이번 아프리카 여행에서 예를 들면 보츠와나 오카방코 투어 후에 길씨는 그래도 10달라 상당의 현지 지폐를 건넸는데 같이 갔던 웨스턴들은 갖고 있는 동전을 다 모아서 팁이라고 주고 있었다.

소위 선진 팁문화의 나라에서 온 친구들이 왜 일케 각박해졌는 지 모르겠다.

이번 투어에서도 우리 그룹의 8명의 참가자 중에서 팁을 준 사람은 길씨 밖에 없었다.

가이드들도 팁을 기대하고 있지 않다가 받아서 그런 지 연신 땡큐를 남발해서 팁을 주는 기쁨을 만끽했다.

에티오피아 수단 이집트 비자 Visa for Ethiopia Sudan Egypt

20160602~20160617

참을 인(忍)으로 만든 수단비자

1년 전 남미에서 남아프리카로 넘어 왔을 때 남에서 북으로 국경을 통해 이동하는 동아프리카 여행은 이집트에서 남아공으로 내려오는 것보다 비자 받기가 훨씬 어렵다고 들었다. 그중에서도 에티오피아 비자는 그 얘기를 들을 당시에는 육로이동을 못하도록 케냐 나이로비의 에티오피아 대사관에 찾아가도 비자를 주지 않고 항공을 이용한 도착비자를 받게 유도한다고 했다.

아프리카의 비자 관계는 그 시기와 어느 국경에서 받느냐에 따라 비용부터 모든 것이 다르다. 인접국가에서 사전 비자를 받더라도 마찬가지로 그때그때 상황에 따라 바뀐다.

에티오피아 비자 역시 케냐 나이로비에 도착할 때쯤은 상황이 어떻게 바뀔 지 몰라 천천히 육로여행을 하면서 나이로비까지 왔다.
기대를 저버리지 않은 변화무쌍한 비자정책 덕분에 나이로비에서 에티오피아 비자를 받을 수 있었다.

문제는 북수단비자에 있었다.

우간다 캄팔라의 수단대사관을 찾아가 비자를 신청하니 시간이 오래 걸린다며 나이로비에서 받으라고 했다. 나이로비 수단대사관에 찾아갔더니 기본서류를 주며 한국대사관의 초청장을 받아오라고 해서 다음날 모든 서류를 구비해서 다시 갔다. 비자 업무를 오전중에만 해서 아침 일찍부터 미리 준비한 서류를 접수해 놓고 대기실에서 두 시간 정도를 기다렸다. 쉽게 비자를 받는구나 생각하고 있을 찰나 비자창구 직원이 길씨가 제출한 서류를 가지고 와서 그대로 돌려주었다. 비자를 줄 수 없다는 것이다.
이건 무슨 영문인지 비자가 안되면 어제 왔을 때 안된다고 하던지 아님 두 시간 전에 접수할 때 말을 했어야지. 실컷 기다리게 해놓고 그냥 `노`라고 했다.
뭐 잘못한게 있나 싶어 물어봐도 리셉션에서 접수를 했던 사람은 자기는 모르고 일이라고  한다. 사정쪼로 애절하게 물었더니 잠시 기다리라며 담당 영사라도 불러줄 것처럼 얘기를 했다. 또 다시 무작정 기다려도 아무런 대답은 없고 업무 마감시간이 다 되어서 접수창구로 갔다. 혼자 남은 직원은 지금 아무도 없고 자기는 왜 비자가 안되는지 모른다고 똑 같은 말을 반복한다.
그럼 도대체 누구한테 물어보란 말이냐?

그동안 여행이라면 누구 못지 않게 해왔고 비자관계로 여러 시행착오가 있었지만 이런 경우는 처음이다.
아니, 누구에게라도 물어봐야 뭐가 잘못되었고 어떻게 수정보완해야 되는 지를 알 수가 있지. 비자가 안되면 안되는 이유를 말해줘야지 이건 밑도 끝도 없이 이틀을 소비했는데 도대체 어쩌란 말이야. 리셉션에 달랑 혼자 있는 이 인간은 자기는 모르는 일이라고만하고 아는 사람도 지금은 없다고만 한다. 결국 마감시간까지 길씨 혼잣말만 하다 경비에게 끌려 나오다시피 대사관 밖으로 나왔다.
숙소로 돌아와서도 한동안 분을 못참고 죄없는 맥주만 병째 들이켰다. 수단은 볼 것은 없어도 사람들은 좋다고 들었는데 이런 정체불명의 무시를 당하다니 이러고도 굳이 육로여행을 고집해서 수단을 가야하나 하는 회의가 물밀듯이 밀려왔다.
그러면서 한 편으로는 승부욕 비슷한 오기가 발동했다. 그래 일단 에티오피아까지는 가보자, 거기서 다시 수단비자를 신청해보고 안되면 동아프리카 육로여행은 쫑내고 뱅기를 타고 바로 유럽으로 넘어가는 거야.

나이로비에서 2박3일 버스를 타고 에티오피아에 도착하자마자 아디스아바바의 수단 대사관으로 달려 갔다. 먼저 국적부터 밝히고 수단비자를 만들 수 있냐니까 이집트비자부터 만들어 오라고 했다. 그 날이 금욜이라 주말을 지내고 월요일 아침 일찍 이집트 대사관을 찾아갔다. 접수는 오전중에만 받고 처리기간 이틀 뒤 오후에 찾아가라고 했다. 결국 도착해서 일주일만에 국경에서 25달라면 받을 수 있는 이집트 비자를 근 40달라나 주고 받아서 다시 수단대사관을 찾아갔다.

서류작성을 도와주는 안내인도 있고 순조롭게 모든 것이 진행되는 듯하다가 영사로 보이는 사람과 간단한 인터뷰를 했는데 생각지도 못한 스폰서를 물었다. 그러니까 수단내의 수단인 보증인의 이름과 연락처를 물어보는데 머물 숙소의 연락처와 주소를 준비해 갔지만 스폰서까지는 예기치 못했다.
수단은 처음 가는 곳이라 아는 사람이 없다고 하니까 호텔주인 이름이 뭐냐고 묻는다. 방금 아무도 아는 사람이 없다고 얘기했는데 호텔주인 이름을 어떻게 아냐고 약간 따지듯이 되물었다.
정말 약간 따지듯이 최대한 겸손하게 물었다고 생각한다. 그랬더니 이 자가 갑자기 지금까지 작성하던 서류를 길씨의 면전에서 찢어버리면 리스펙트라고 말하며 비자를 줄 수 없다고 한다.
무신 이런 리스펙트가 있나? 순간 어안이 벙벙하고 뭐 이런 게 다 있나 싶어 뻥쪄 있는데 자기나라 규칙이니 따지지말고 리스펙트하란 말이다. 지금 누가 누구를 리스펙트 안하고 있는 건지?

와, 정말 아니 뭐 이런 호랑말코, 개똥쥐바퀴 같은 써글 넘이 있나, 갑자기 분노지수가 치올라 온몸이 부르르 떨리며 폭발하기 직전까지 갔다. 수단에서 무슨 영광을 볼 거라고 이런 수모를 겪고 너희 나라에 돈까지 써가며 꼭 가야하나? 이 노무 북수단 비자 하나 때문에 우간다에서 부터 돈은 돈대로 길바닥에 뿌리고 왔는데 확 그냥 다 때려치우고 여기서 한바탕 하고 끝장내부러. 거의 꼭지가 돌기 직전까지 가버렸다.

순간 영사란 넘이 뭔 사고라도 칠듯한 길씨의 표정을 봤는지 아니면 자기도 너무 했다고 생각이 들었던 지 찢어진 서류를 책상 위에 얌전히 내려 놓았다.

참자, 참자 참을 인(忍)자 셋이면 살인을 면한다고 했다.
그래도 찢어서 쓰레기통에 집어 던지지는 않았잖아? 여기까지 어떻게 왔는데... 딱 한번만 더 참자면 어금니를 깨물고 벌겋게 달아오른 분노지수를 억지로 내렸다.

알았다고 스폰서 찾아본다고 잠시만 기다려 달라고 했다.

어떡하지? 지금 수단의 숙소에 전화해서 주인 이름 뭐냐고 물을 수도 없고 전화가 된들 예약도 안된 사람한테 주인이름을 알려줄 리가 없다. 미리 알았다면 구글링해서 수단 사람 이름 중에 아무나 적어서 왔을텐데 여기서 인터넷 검색도 안되고 그 짧은 시간에 수많은 것들이 머리속을 휘젓고 있었다.

바로 그때, 몇달 전에 수단에서 숙박지등록을 하신 한국여행자 한 분이 떠올랐다. 그분이 호텔영수증을 페이스북에 올려놨고 나중에 길씨도 거주지 등록할 때 참고하려고 캡쳐해둔 사진이 생각났다. 스마트폰에 캡처된 사진을 찾아내어 훑어 보니 숙박자 이름만 영문이고 나머지는 아랍어로 되어 있었다.

영사한테 그 사진을 내밀고 내 친구가 이 호텔에 묵었고 사장도 잘 안다고 말했다. 한참을 영사가 사진을 보더니 `오케이`라고 하며 왜 미리 보여주지 않았냐고 되묻는다. 그리고 아랍어로 되어 있는 무언가를 비자서류에다 적더니 됐다고 내일 비자를 찾으러 오란다.

헉, 어떻게 급반전이 된거지? 짐작컨데 호텔영수증에 아랍어로 호텔 주인이름의 사업자명이 있었던 모양이다.

이 기회에 사진을 올려주신 여행자 분에게 다시 한 번 감사를 드립니다.

이런저런 우여곡절을 하나도 건너뛰지 않고 일일이 겪고나서 다음 날 길씨는 나이로비에서 받는 것보다 더 비싼 가격의 수단비자를 획득했다.

수단 비자를 얻고도 안심이 안되어 수단에 있는 한국대사관 홈페이지에 들어가 보았다. 거기서 수단인들의 한국비자 신청에 관한 조건과 서류를 보았다.
수단인들이 한국방문을 위해서 길씨보다 훨씬 더 까다롭고 복잡한 것들을 준비해야 된다는 것을 알고 묘하게 위안이 되었다.

비자에 필요한 서류와 작성방법등을 사진과 함께 아래 글에 정리했다.

# 나이로비에서 에티오피아 비자 받기 #

지도의 나이로비 에티오피아 대사관을 찾아가면 영사업무를 하는 곳이 있다. 거기 창구에 가서 여행자비자에 대해 물어보면 일단 영사와 인터뷰를 시켜준다. 여행목적 등 간단한 질문을 하고 접수에 필요한 서류를 준다. 이 서류를 작성하고 나면 한국대사관의 초청장과 함께 영사업무를 하는 곳이 아니라 근처에 다른 건물인 대사관 관저로 보낸다. 거기 경비실에서 서류를 접수하고 에티오피아 대사의 추천 확인도장을 받아 다시 처음의 영사업무를 하는 곳으로 가면 은행에 납부할 용지를 준다.
대사관을 나와 근처 지정은행에 가서 비자피로 미화 40달라를 납부하고 영수증을 가지고 돌아가면 여권에 비자를 붙여 돌려준다.
영사업무를 오전 9시에서 12시까지만 하니까 하루안에 끝내려면 미리 한국대사관 초정장을 준비해서 가야된다.
초정장은 한국대사관을 찾아가서 여권과 여행일정만 적어주면 바로 만들어 준다.

 

나이로비 각국 대사관 위치

맨 위 지도의 1번 한국대사관 확대 위치

1번은 한국대사관, 2번은 에티오피아 대사관, 3번은 북수단대사관

4번은 나이로비 왠만한 곳을 다닐 수 있는 힐튼호텔 근처 버스정류장

시간이 촉박하면 500케냐씰링 아래로 흥정해서 오토바이 택시를 타고 나이로비 전역을 다닐 수 있다.

에티오피아 대사관은 시내 숙소에서 30분 정도 거리라 걸어서 갔는데 주의해야할 점은 빨간 화살표쪽으로 걸어가면 지도에 나와 있는 길이 안보이고 엄청 돌아서 간다. 반드시 파란화살표쪽으로 걸어가야한다.

1번이 영사업무를 하는 곳이고 한국대사관 초청장을 미리 준비해서 가면 2번 대사관저로 보낸다. 거기서 확인도장 받고 다시 1번으로 가면 비자납부 쪽지를 주는데 종이를 받아 3번 cba 은행에 가서 납부하고 영수증을 받아 다시 1번 영사과에 가서 비자를 받는다.

* 에티오피아 비자는 에티오피아 입국부터 유효기간이 적용 되지않고 비자를 받는 날부터 계산한다. 인터뷰 때 영사가 미리 얘기해주는데 비자를 받으면 유효기간부터 먼저 확인하시라. 간혹 3개월짜리 비자를 받았는데 비자에는 1개월 유효기간이 적혀 있을 수도 있다. 싱글 엔트리 한 달짜리 비자가 미화로 40달라이다.

# 아디스아바바에서 이집트 비자 받기 #

수단비자를 받기 위해서는 이집트 비자가 먼저 있어야 된다.
아디스아바바의 이집트대사관에 가면 비자 접수는 오전중에만 하고 처리기간이 있어 이틀 뒤 오후에만 받을 수 있다.
준비물로 기본서류 한 장, 사진 2장, 여권 전면 복사 한 장, 황열병 증서 카피, 비자피 700비르 그리고 특이하게 에티오피아 은행에서 환전한 영수증이나 은행 ATM 출금 영수증을 요구했다. 다행히 길씨는 국경을 넘을 때 은행에서 환전을 하고 영수증을 챙겨 둔 게 있어 제출할 수 있었다.

아디스아바바 대학 근처에 있다. 비자접수를 한 후 대학교도 둘러보고 국립박물관까지 걸어서 다닐만 하다.

# 아디스아바바에서 수단 비자 받기 #

이집트 비자를 만들고 그 면을 카피해서 수단대사관에 가면 영사업무하는 곳에 비자 서류작성을 도와주는 사람들이 있다. 시키는 대로 준비해간 서류를 주면 아랍어로 기본서류를 작성해 접수 시켜 준다.
그리고 앞에 말한 영사와의 인터뷰가 시작되는데 수단내의 숙소 연락처 주소는 물론 스폰서를 꼭 물어본다.
스폰서는 수단인 보증인을 말하는데 처음 가는 사람이 있을 리 만무하다. 따로 방법은 없고 인터넷 검색을 통해 수단 사람 누구라도 이름이나 전화번호를 알 수 있다. 다행히 인터뷰하는 영사가 수단에 전화해서 직접 확인하지는 않는다. 아무 수단인이나 말하기 정 꺼림칙하면 수단 카르튬에 있는 한국대사관에 메일을 보내 도움을 청하는 것도 좋은 방법이다.
인터뷰한 영사가 다시 서류를 수정해서 접수하고 비자피 68달라 내고 서류작성비 15비르 내면 다음날 오후 3시에 와서 찾아가라고 한다.
수단비자는 15일짜리 트랜짓비자이고 수단입국시 3일안에 거주지등록을 해야되는데 수단 이미그레이션에서 420수단파운드를 내고 입국장에서 바로 할 수 있었다.

준비물 : 이집트비자 카피 한 장, 사진 2 장, 여권 앞 면 등.

Tegbared 경전철역에서 내려 아래 빨간점쪽 도로변으로 걸어가야 된다.


* 수단비자는 나이로비에서 받을 수만 있으면 비용이나 모든 면에서 훨씬 낫다. 길씨의 경우 이유도 모르고 거부당했지만 같은 시기 일본친구들은 별 어려움 없이 받았고 몇 달 전에 한국 사람 한 분도 받은 적이 있다. 나이로비에서 받으면 비자피가 5,000 케냐씰링으로 훨씬 싸고 아디스아바바에서 수단비자를 받기 위해 비싼 이집트 비자를 미리 받을 필요가 없고 국경에서 싸게 이집트 비자를 받을 수 있다.

아래 빨간 점이 나이로비에 있는 수단대사관이고 1번이 버스내리는 곳 파란화살표를 따라가면 한국라면 등을 살 수 있는 야야쇼핑몰이 있고 2번 주변에 한국대사관 근처로 가는 버스를 탈 수 있다.

# 이동정보 #

~ 나이로비에서 아디스아바바까지(케냐 - 에티오피아 국경, 모얄레국경)

앞의 포스팅에서 장구하게 적은 글을 정리하면

나이로비에서 오후 다섯 시에 출발하는 모얄레 스타버스(차비 2,500케냐씰링)를 타고 다음날 아침 7시 전에 모얄레 국경에 도착한다. 8시부터 문을 여는 케냐 이미그레션에서 출국도장 받고 에티오피아 입국도장 받고 거기서 Yabelo 야벨로까지 미니버스(차비 80, 짐값 20)로 간다.
야벨로 분기점에서 Hagere Maryam 버스터미날까지 미니버스(차비 35)를 타고 간다.
터미날에서 대형버스(차비 50)로 최악의 먼지구덩이 도로를 네 시간 정도 달려 Dilla 딜라에 저녁 일곱 시가 넘어 도착했다. 근처 로칼숙소(80비르) 아무 곳이나 찾아서 하루 자고 아침 5시에 아디스아바바로 가는 대형버스(차비 110) 탄다.
버스에 별 다른 사고가 없다면 오후 2시쯤 아디스아바바의 장거리 버스터미날에 도착한다.
터미날 근처에 경전철(2비르)을 타고 종점인 Minilik 미니릭까지 가면 배낭족 숙소가 많은 파이샤(시내중심광장)에 갈 수 있다.

빨간 화살표를 따라 국경에서 부터 아디스아바바까지, 파란 글씨가 버스를 갈아탄 곳이다.

야벨로 분기점에서 왼쪽 파란 화살표는 에티오피아 원주민을 보러 가는 콘소 방향.

Hagere Mariyam에서 Dilla까지 최악의 먼지구덩이 도로를 4시간 정도 달린다. 버스안에서쉼쉬기조차 힘드니 반드시 마스크나 마후라를 준비해야 된다.

~ 곤다르에서 카르툼까지(에티오피아 - 수단 국경, 메테마국경)

Gondar 곤다르 버스터미날에서 Metema 메테마 국경까지 가는 미니버스(짐값포함 120비르)를 탄다.
버스는 국경까지 간다고 하고선 이미그레션에서 2키로 정도 떨어진 곳에 멈춘다. 왜 국경까지 가지 않냐고 따지면 옆에 있던 아주 친절한 에티오피아 사람이 이미그레션까지 툭툭을 공짜로 태워주겠다고 한다. 남은 에티오피아 돈은 없고 이들과 같이 툭툭을 타면 곧 본색을 드러낸다. 국경에 서식하는 환전삐끼들이다. 수단의 암환율을 몰랐던 길씨는 이들의 제시한 환율에 혹해 150달라나 환전하고 말았다. 같은 삐끼라도 국경을 넘어 수단쪽 삐끼들이 환율을 좀 더 쳐준다. 거주지등록을 하려면 수단파운드가 필요하니 국경을 넘어 수단쪽 삐끼들에게 필요한 만큼의 돈만 환전시길.  에티오피아 출국수속을 마치고 수단입국장에 가면 바로 거주지등록 부터하라고 한다. 410 수단파운드와 복사비 10파운드 총 420파운드를 내면 입국스템프와 수단비자 옆에 거주지등록 영수증을 붙여준다. 이게 없으면 수단을 출국할 때 애로사항이 많다.

웬만하면 수단 국경도시 Gallabat 갈라밧에서 자고 그 다음날 아침 일찍 Kartoum 카르튬으로 출발하는 대형버스를 타는 게 좋다.
길씨는 거주지등록과 입국도장, 세관짐검사, 보안검사 총 세차례의 국경수속을 다 끝내고 나니 오후 두 시가 넘어서 자고 갈까하다가 친절한(?) 삐끼들이 당일에 카르튬까지 갈 수 있다는 말에 중간도시 Quadarif 과달리프까지 가는 미니버스(차비 짐값 45)를 탔다.
버스는 오후 6시쯤 과달리프에 도착해서 다시 거기서 중형버스(차비 120) 갈아타고 그 다음날 새벽 2시에 카르튬에 도착했다. 도착한 곳이 숙소에서 멀어 다시 툭툭(차비 40)을 타고 카르튬 유스호스텔(아래 숙소 지도 참조)에 갈 수 있었다.

위 빨간 사각형은 강북에  북부터미날이고 아래 빨간 점이 카르튬 유스호스텔

다행히 라마단 기간이라 사람들이 낮에는 자고 밤늦게까지 활동해서 가게들이 연 곳이 많고 가로등 불빛이 밝아 밤거리가 위험해 보이지는 않았다.


* 환전시 요주의 *

20160629에 수단에 입국 했습니다. 고정환율이 1달라에 6수단파운드로 알고 있었고 수단을 다녀온 누구도 암환율에 대해 말하지 않아서 에티오피아에서 수단으로 넘어올 때 환전삐끼가 1달라에 9수단파운드까지 해준다는 말에 무려 150달라나 환전을 해버렸습니다. 그런데 여기 수도 카르튬에 와서보니 길거리 암환율이 1달라에 14수단파운드까지 환전이 가능합니다. 뒤에 오시는 님들은 저와 같은 실수를 하지마시길.

근디 일케 고정환율과 암환율이 두 배이상 나면 경제파탄은 물론이고 폭동이라도 일어날 조짐이 보인는데 여기 수단은 평화롭기만 하네요.

참말로 이상타. 왜 아무도 미리 얘기 안해준거여. 배낭족한테 150달라면 엄청 큰 돈인데 ... 쩝.

2016년 6월 수단환율
공식환율 1달라 = 6파운드, 국경환율 1달라 = 8~9파운드, 카르툼암환율 1달라 = 14파운드

~ 카르튬에서 아스완까지(수단 - 이집트 국경)

카르튬 북부터미날 Shendi Station에가면 와다할피가지 가는 버스와 이집트 아스완까지 가는 국제버스가 있다.

사실 이 두 버스는 같은 노선의 버스이다. 국제버스를 타도 결국 Wadi Halfa 와다할파에 내려 하루 자고 다음날 아침 여섯 시 Aswan 아스완으로 가는 버스를 갈아타야한다. 국제버스 표를 사는 게 약간 저렴하다.
보통 카르튬에서 아스완가는 버스가격이 400수단파운드 부르고 길씨는 370수단파운드에 샀다.
중요한 것은 와디할파에서 출국세로 버스회사에 150수단파운드를 내고 이집트 입국시 국경에서 이집션 파운드로 80파운드를 입국세 비슷한 명목으로 준비해야 된다.
와디할파에서 환전상이 100달라를 1,000이집션 파운드에 바꿔주는데 이집트의 아스완 암환전율과 별차이가 없다. 미리 이집션파운드를 준비해야 입국세(?)를 낼 수 있다.

수단 출국도장을 받고 나와서도 세밀한 짐검사를 끝낸 후 국경을 넘어 드디어 이집트에 입국했다.
그러나 그동안 여행했던 어느 나라보다 더한 최악의 입국장을 만나게 된다.
와디할파에서 출발한 국제버스가 동시간대에 10대 정도 이집트 이미그레션에 몰리는데 입국사무실에 달랑 비자창구 하나만 있다.
근 500명의 사람들이 입국도장을 받으려고 이건 뭔 난민들도 아니고 딱 하나의 창구에서 폭동에 가까운 아귀다툼을 한다.
여기서 25달라에 이집트 비자를 받을 수 있지만 이 아싸리판 현장을 지켜보니 아디스아바바에서 비싸지만 미리 이집트비자를 받아오길 잘했다는 생각마저 들었다.
아침 10시에 도착해서 모든 승객들이 입국도장을 받고 다시 버스에 탈 때 오후 4시가 넘어 가고 있다.
다시 버스를 타고 나일강 선착장에 가면 버스를 실어나를 대형보트가 온다. 강을 건너 아부심벨쪽에 내려 다시 버스를 달려 아스완에 도착하면 저녁 10시가 되었다.

수단의 카르튬에서 부터 국경을 넘어 아수라장인 입국장을 같이 겪고 기나긴 시간을 버스안에서 같이 지내다보니 승객들이 모두 전부터 알고 지내던 한 가족처럼 되어 헤어질 때 섭섭하기까지 했다.

# 숙소정보 #

Addis Ababa 아디스아바바

배낭족들이 주로 찾는 파이샤 근처의 숙소

빨간 숫자

1번은 미니릭 경전철역 1회 탑승권 2비르
2번은 타이투호텔 싱글룸 200부터 와이파이 유료
3번은 바로호텔 싱글룸 230부터 와이파이 무료
4번은 우투마호텔 싱글룸 260부터 와이파이 무료

5번은 토모카까페

Kartoum Youth Hostel 카르튬 유스호스텔

그나마 카르튬에서 제일 저렴한 50수단파운드의 도미토리를 운영한다. 다른 곳은 배낭여행자에게 비싼 호텔급 가격이다.

Wadi Halfa 와디할파

와디할파에는 작은 호텔이 몇 개 있는데 가격만 비싸고 어차피 눈만 붙이고 다음 날 일찍 출발할거라 로칼들이 하룻밤 머무는 곳에서 잤다. 위 사진을 보여주면 어디에 있는 지 알려준다. 방이 아니고 베드당 30수단파운드를 받는다.

큰 홀이나 마당에서 침대에 몸만 누이고 하루밤을 보냈다.

나이로비에서 아디스아바바까지 From Nairobi to Addis Ababa

20160607 ~ 20160609

케냐에서 에티오피아 육로이동은 이 홈피의 국경정보 카테고리에 간략히 올릴 수도 있지만 지난 3년의 여행중에 가장 길고 피곤했던 구간이라 혹여 뒤를 이을 여행자가 겪게될 예기치 못할 상황에 대비해서 미리 예방주사를 놔드린다는 생각으로 이박삼일 간의 길씨의 행적을 왠갖 잡설과 함께 되짚어 봅니다.

지리하고 장구한 글이오니 이동정보만 필요한 님은 국경정보 카테고리에 간략하게 정리될 글을 기다리세요.

케냐에서 육로로 에티오피아를 가는 방법은 버스를 타고 모얄레로 가서 국경을 넘어야 한다. 케냐와 에티오피아의 국경도시는 모얄레라는 똑 같은 이름을 가지고 있다.

나이로비에서 모얄레까지는 길씨가 머문 숙소 뉴케냐롯지 근처 Tom Mboya Street 거리의 투스키 마트 앞에서 버스를 타고 6킬로 정도 떨어진 Eastleigh 이스트리라는 곳으로 가야한다.

파란 사각형이 길씨가 머문 숙소 근처 오른쪽 빨간 사각형이 이스트리 거리

버스를 타기 하루 전 날에 미리 티켓을 사둘까하고 여행자들이 제일 많이 이용해온 모얄레 스타 버스 사무실을 찾아 갔다.

Eastleigh 2nd Avenue 와 10th Street의 교차점에 있다.

예전 정보에는 모얄레 가는 버스가 한두 개 회사 밖에 없다고 했는데 직접 가보니 스타버스 외에도 대여섯 군데의 모얄레행 버스가 이스트리 거리 곳곳에 있어 표를 사지 않고 시간과 가격만 확인하고 숙소로 돌아왔다. 가격은 모두 2,500씰링으로 동일하고 출발 시간이 오후 3시부터 7시까지 버스회사마다 다르다. 나이로비에서 모얄레까지 대략 12시간 이상이 소요된다.

다음날 오후 5시에 출발하는 모얄레 스타버스를 탔다. 버스 탈 때 트렁크에 들어갈 승객들의 짐을 푸대자루로 덮어서 넣는데 100씰링을 요구해서 남은 동전 다 모아서 줘버렸다. 버스는 한줄에 2 X 3 좌석이고 오후 다섯 시에 정시에 출발했는데 심한 교통체증으로 나이로비를 시내을 벗어나는데만 한 시간이 넘게 걸렸다. 나이로비에서 모얄레 국경까지의 도로는 최근에 거의 포장이 되어 들은만큼 험한 구간은 아니었다.

국경까지 가는 길은 몇 년 전보다 훨씬 좋아졌지만 2년전 남미에서 만난 여행동생이 에티오피아쪽 모얄레국경에서 겪은 얘기가 떠올랐다.

여행을 하다보면 믿기 어려운 여행자 전설과 여러 괴담을 듣게 된다. 예를 들어 인도를 다니다보면 20년 전의 괴담이 요즘은 주인공의 국적만 바뀐 채 전해지고 있다. 아는 사람은 알겠지만 그 내용이 너무 처절해서 굳이 여기서 또 알려주기는 싫다. 이런 신빙성 없는 괴담의 경우 한쪽 귀로 듣고 흘려버리고 담아두지 않는 게 여행에 도움이 된다.

그러나 남미 여행동생의 경우 일본커플과 같이 모얄레 국경마을을 걷다가 딱히 특별한 실랑이나 싸움도 없이 어느 정신나간 로칼이 휘두른 돌맹이에 그 커플의 남자가 뒤통수를 맞아 쓰러졌는데 정신을 못차려 엠블란스 불러 다같이 타고 가다 이번에 그 엠블란스 마저 전복되서 그 친구만 빼고 차에 탄 모두가 중경상을 입고 그남자는 끝내 깨어나지 못했다고 한다. 직접 겪은 사람에게 들은 일이라 여느 괴담처럼 그냥 흘려 듣진 못하고 문제의 그 국경에 오게 되었다.

길씨는 삼 년전 한국을 떠날 때 어떤 최악의 경우를 겪더라도 모두 `자업자득 인과응보`라는 초강력 백신을 뼈속 깊이 맞고 왔다고 늘 다짐하고 다닌다. 그렇다 하더라도 여행자에게 국경은 한시라도 긴장을 놓칠 수 없는 곳이다.

버스는 아침 7시에 케냐 모얄레 마을에 도착했다. 내리자마자 제일 먼저 맞아주는 환전삐끼를 뒤로 하고 1키로쯤 떨어진 케냐 출입국 사무실로 배낭을 끌고 갔다.

출입국사무소는 아침 8시부터 저녁 6시까지만 연다고 한다. 문 열 때까지 기다리다 제일 먼저 출국도장을 받고 또 1키로 정도의 국경을 넘어 에티오피아 이미그레션으로 갔다. 역시 첫 번째 입국 도장을 받고 나오니 아니나 다를까 여기서도 환전삐끼가 제일 먼저 반겨준다.

산 산 산에는 산적들이 살고요 바다에는 해적들이 있고 국경에는 환전삐끼가 서식한다. 공식환율 1달라에 21비르인데 23까지 쳐준다고 설레발을 친다. 길씨 또한 돈에 약한 인간인지라 잠시 흔들리긴 했지만 탄자니아 국경에서 약간의 덤에 혹해서 환전사기를 당한 경험을 떠올리고 첫 번째로 보이는 은행으로 직행했다. 탄자니아 이후 암환전만 못해도 은행이나 정식 환전소에서만 환전하기로 마음 먹었다.

길씨는 장거리 버스를 타면 거의 먹지를 않는다. 12시간 이상을 버스로 이동하지만 작은 생라면 한봉지와 물 한 통이 먹거리의 전부다. 먹은 게 없으니 나오는 것이 없어 중간에 화장실에 갈 필요도 없다. 화장실 이용이 어려워 시작한 금식이 습관으로 굳어져 이제 배고픔을 참는 게 어렵지가 않다.

입국 도장도 받았고 환전한 후 현지 화폐를 보니 배고픔이 밀려왔다. 근처에 현지인들이 몇몇 테이블에 앉아 있는 빵집 까페에 들어 갔다. 무엇보다도 그 유명한 에티오피아 커피를 마시고 싶었다. 역시 명불허전이라 동네 빵집에서 파는 커피도 꽤 괜찮다. 허기를 면하고 친절한 주인에게 아디스아바바 가는 버스가 있냐니까 이미 새벽 6시에 떠났다고 한다. 나중에 안 사실이지만 에티오피아의 장거리버스는 밤버스는 없고 모두 이른 새벽에 출발한다.

앞에 언급한 모얄레에 벌어진 일도 있고 해서 여기서 하루 머물기는 싫고 아직 아침이라 최대한 갈 데까지 가보기로 했다.

빵집에서 나와서 대로를 쭉 걷다가 오른쪽에 버스정류으로 보이는 곳에 여러 대의 버스가 정차해 있었다. 빵집 주인 말로는 아디스아바아까지의 중간 지점인 아와사 AWASA까지 가는 버스가 있다고 했는데 그 버스도 이른 아침에 떠나가서 없고 무조건 가장 가까운 분기점인 야벨로 Yabelo까지는 가야 다음 도시로 이동이 가능하다고 한다. 일단 야벨로 가는 미니버스를 탔다.

아프리카의 미니버스는 만차가 되어야 출발한다. 큰 배낭을 차위에 싣는다고 따로 짐값 20비르를 달라고 해서 따지려다가 피곤하고 귀찮기도 하고 에티오피아 첫 도시 모얄레부터 첫 번째 실랑이를 시작하기 싫어서 그냥 줘버렸다. 버스비는 다른 로칼승객과 똑같이 80비르를 냈다. 만차가 되기까지 삼십 분이상 기다리는 동안 차장인 지 버스관리인인 지 시시껄렁한 농담을 길씨에게 마구 해댄다. 에티오피아는 암하릭이라는 자체 언어와 문자가 있지만 영어와 아랍어가 공용이어서 기본적인 의사소통은 영어로 가능하다. 차이니즈라고 부르는 건 기본이고 슬슬 농도를 더하더니 코리아라고 하니까 얼마전에 아디스아바바에 한국대통령이 다녀가서 그런지 한국사람 부자라고 안경 남는 게 있으면 달라고 한다. 아프리카를 여행하면 돈달라고 하는 소리는 귀에 못이 박히게 들었지만 돗수도 안맞는 안경을 달라는 건 또 처음이다. 이럴 땐 못알아 듣는 척 캐무시하는 게 최선이다. 밤새 버스를 타느라 피곤하기도 하고 버스 뒷자석에서 고개를 숙이고 자는 척하니까 이제 지네들 말로 길씨를 안주삼아 농거리를 하면서 웃고 난리다.

여행을 오래하다보면 처음 듣는 언어를 대충은 알아듣는 신기한 능력이 생긴다.

언어 얘기가 나온 김에 좀 더하자면 영어를 못해도 여행은 할 수 있다. 오히려 그때가 언어로 인한 스트레스를 덜 받았다. 십이 년 전 아프리카를 여행할 때 완벽하게 할 수 있는 영어는 딱 두 문장 뿐이었다.

How much? 와 Where is bus station?

이게 다였지만 이집트에서 남아공까지 영어를 공용으로 쓰는 동아프리카 여행을 마쳤다. 나머지 정보는 밤새 영문 론리플래닛을 번역해서 남들이 뭐라하든 책에 적힌 길대로만 다녔다.

그러니 각종 삐끼들이 사기를 치고 싶어도 알아듣지를 못하니 지들끼리 한참 영어로 치팅을 하다가 제풀에 지쳐 길씨 주변에서 사라졌다. 남아공이 가까워 올수록 점점 영어가 들리기 시작하더니 그때부터 어느 놈이 사기나 치지 않을까하는 스트레스 또한 생겨 났다. 여행중에 사기를 당한 친구들을 보면 영어에 자신감이 생기기 시작할 때가 많다. 영어가 꽤 능숙한 여행자라도 귀찮은 삐끼들의 접근에 짐짓 영어를 못 알아듣는 척하며 '노 잉글리쉬` 나 '아이 칸트 스피커 잉글랜드`라고 종종 해줄 때가 있다.

무식하면 용감하다, 뭘 알아들어야 사기라도 당하지.

결론은 영어를 못해도 여행은 할 수 있지만 그래도 역시 영어는 기본이라 잘해야된다는 말이다. 하지만 나이 들어서 영어를 공부해서 그런지 어느정도 선에서 더이상 진도가 안나간다. 언어적 감수성이 싱싱할 때 많이들 공부해보시라.

뭔 얘기를 하다 여기까지 왔는 지, 버스 안에서 로칼들의 놀리감이 된 얘기부터 다시 시작한다. 케냐 나이로비 숙소인 뉴케냐롯지에 있을 때 에티오피아에서 넘어온 한국 일본 여행자들을 많이 만났다. 십이 년 전 동아프리카 여행 때 비자문제로 수단은 건너 뛰고 에티오피아는 공항만 찍고 이집트에서 케냐로 비행기를 타고 들어왔다. 사실상 에티오피아는 첫 여행지라 방금 에티오피아에서 넘어온 여행자에게 많은 정보를 얻고 싶었다.

그러나 그들중 열에 아홉은 에티오피아 대해 좋지 못한 경험을 하고 왔고 제일 많이 하는 말이 베드버그 배드피플이라고 했다. 유난히 길씨가 만난 한국여행자는 뭐라도 하나 털리지 않은 사람이 없었다. 스마트폰을 소매치기 당한 어느 여행자는 에티오피아에서는 이상하게 영어를 빈정이 상하게 말한다고 했는데 모얄레 미니버스안에서 길씨를 놀려댈 때 그 느낌이 어떤 건지 알 수 있었다. 길씨 옆자리에 에티오피아 아가씨가 앉았는데 영어로 이 여자 어떠냐고 그래서 반응하지 않고 캐무시하고 있으니 또 지들끼리 지들말로 약간의 영어를 섞어 얘기하는데 우리말처럼 들린다. 돈많은 한국 남자한테 시집가서 부자되라는 그런 말인듯한데 옆에 앉은 에티여자도 싫지 않은 지 같이 웃고 떠든다. 따지고보면 길씨에겐 고마운 말이지만 여행자를 돈으로만 보는 작금의 현실이 안타까워 한 마디 했다.

I want to meet good people in Ethiopia. Good people don`t ask me anything.

라고 한 마디 던졌는데 여전히 그말을 이어 지들끼리 웃고 떠든다. 잠이나 더 잘걸하고 말을 뱉은 후 바로 후회했다.

역시 이럴 땐 캐무시가 정답이었어.

그렇게 시간은 가고 버스는 출발하는데 마지막으로 동양아가씨 한 명이 배낭을 메고 버스에 탔다. 혼자 여행하는 일본 배낭족이다. 버스안은 다시 새로 등장한 타칭 차이니즈에게 무게중심이 이동되고 그때서야 길씨도 그들의 이야기 소재에서 벗어나 쉴 수가 있었다.

이왕 이야기가 계속 삼천포로 빠지는 김에 차이니즈 얘기도 해볼까한다.

`동양인은 다 차이니즈이다`

분명 옳은 명제가 아닌데 중남미나 아프리카를 여행하는 동양인은 거의 차이니즈라고 불린다. 남미에는 에스파뇰로 치노라고 하고 영어권에는 차이니즈, 칭창총 등 가지가지 애칭(?)이 다양하게 있다. 처음 세계여행을 했을 때는 차이니즈가 아니라 코리아라고 일일히 답하고 친절하게 한국의 위치까지 설명해주곤 했었다. 그러다 남미를 여행하면서 치노라고 하는 말이 동양인을 비하하는 의미가 있다는 것을 알게 되었다. 중국인과 인도인은 세계 어디를 가도 차이나타운과 리틀인디아를 만들어 살고 있다. 특히 중국사람은 이민 초창기에 엄청난 고생을 하며 밑바닥에서 힘들고 어렵게 살았는데 그 때문인지 차이니즈는 동양인을 무시할 때 쓰는 대명사가 되버렸다.

그러나 지금의 중국은 옛날의 중국이 아니다. 경제 규모로 보면 미국과 맞짱 뜨는 지구상의 유일한 나라로 발전했는데도 여전히 그런 의미로 부르는 자들을 보면 도대체 너희는 얼마나 대단한 나라에서 살고 있는 지 반문하고 싶다. 사실 한국에도 중국인들을 비하하는 `짱`이나 `뗏`으로 시작하는 단어가 있다. 이런 말을 상용하는 자들은 상대방의 대답을 듣고 싶어서가 아니다. 그러니 아무리 차이니즈가 아니라 코리아라고 해도 쇠귀에 경읽기가 된다.

중미 엘살바르도에서는 이런 일이 있었다. 그날은 한국여행자랑 같이 길을 걷고 있었는데 동네 엉아로 보이는 한 명이 치노라 부르면 낄낄 댄다. 같이 가던 친구가, 그 친구도 여행경력이 꽤나 됐는데, 하필은 그날은 참지 못하고 치노가 아니라 코리아노라고 약간의 언성을 높였다. 그순간 어디서 나타났는 지 주변에 있던 동네 양아치들이 다같이 일어났다. 알고보니 처음 치노라고 부른 놈은 술에 쩌려 있었고 주변 놈들은 약을 했는지 상태가 메롱이었다. 똥개도 자기동네에서는 80프로 먹어준다더니...

순간 위험을 감지하고 지나가는 버스를 언능 올라탔는데 그 중 네 명이 같은 버스에 따라왔다. 다행히 썰전과 가벼운 신체접촉으로 끝나긴 했지만 그 때를 생각하면 지금도 모골이 송연하다.

엘살바르도는 세계에서 살인율 순위로 항상 탑5에 들어가는 도시를 보유하고 있다. 만약 그들이 총이나 칼을 가졌으면... 생각하기도 싫다.

정답은 캐무시. (특정동물을 비하하기 싫어서 무시앞에 캐를 붙였다)

그들이 차이니즈라고 부를 때는 친절히 코리아라고 가르쳐 달라고 부른 게 아니다.

단지 그들이 그렇게 부르고 싶어서 부른 것인데 거기다 나는 중국인이 아니라 한국인이요 하는 것이 얼마나 허무한 일인지 알게 되었다. 다행히 남미에서는 예전보다 치노라고 부르는 소리를 훨씬 적게 들었다.

하나 더, 그럼 진짜 중국인들은 치노라고 부르면 어떤 느낌과 반응을 가지는 지 궁금했다. 중남미에는 중국인 배낭여행자가 거의 없어서 남미에서 현지화 된 중국인에게 넌즈시 물어봤는데 자기를 치노라 부를 땐 비하해서 하는 건지 정말 중국인 친구라서 부른 건 지 느낄 수 있고 왠만하면 좋은 쪽으로 생각한다고 했다. 하기야 치노를 치노라고 부른는데 틀렸다고 할 수 없고 아무튼 그들의 대국적인 마인드가 새삼 부러웠다.

그러나 다시 찾은 아프리카에서 그놈의 차이니즈란 소리가 남미보다 훨씬 많이 들렸다.

그토록 내공을 닦아 캐무시의 경지에 이르렀지만 한 번씩은 심하게 귀에 거슬릴 때가 있다. 아프리카인들에게 동양인을 무시하는 역차별 비슷한 느낌을 받을 때가 제법 많이 있다. 같은 유색인종이고 그들 또한 피부색을 이유로 백인들에게 엄청나게 당하고 살았는데 아직도 백인들과 동양인을 대하는 태도가 다른 아프리카 사람들이 있다. 백인들에겐 여전히 깍듯하고 제일 만만한 동양인을 통칭해서 차이니즈라고 부르는 것이다. 사실 역차별이라고 쓴 것도 아프리카인에 대한 편견이 들어간 말이다. 가끔 차이니즈란 소리를 듣고 필요이상의 흥분을 하게 될 때는 그들이 백인들에게 무시당한 흑인이라서가 아닌 지 자문해 보시길.

다시 진도를 나가면

미니버스는 Yabelo 야벨로 분기점까지만 갔다. 승객들은 다 내리고 일본배낭족과 계속 얘기를 나누던 에티청년이 너무도 친절하게도 앞으로의 진로를 알려주었다.
야벨로에서도 아디스까지 가는 버스가 있는데 다음날 새벽에 출발한다. 보통 시간이 많은 여행자라면 이 분기점에서 에티오피아 원주민을 보러 Konso 콘소방향으로 간다. 일본여행자는 친절한 에티청년의 도움을 받아 미니버스를 타고 근처 콘소가는 버스정류장으로 갔다.
길씨는 아디스아바바에서 수단비자를 받아야해서 시간적 여유가 많지 않아 아디스아바바를 향해 계속 가기로 했다.
일본배낭족을 바래다준 에티청년이 이번엔 길씨한테로 다가와서 아디스아바바까지 가는 것을 도와주겠다고 한다. 이 친구는 또 왜 일케 친절한 거야? 한편으로 과잉친절을 경계하면서 버스 옆에 앉았던 에티처자랑 셋이서 다음 도시로 가는 버스를 기다렸다.

국경에서 부터 파란 색 영문 글자로 쓰인 곳이 버스를 갈아탔던 곳이다.

야벨라 분기점에서 다시 미니버스(차비 35비르)를 타고 Hagere Maryam의 버스터미날까지 가서 내렸다. 버스위의 짐을 내려주는데 팁을 달래서 큰 배낭을 건네받은 후 뒤도 안돌아보고 다음 버스를 탔다. 마침 터미날에 Dilla 딜라가는 대형버스가 대기하고 있었다. 여기서부터 이번 여행의 가장 힘든 구간이 시작되었다.

Hagere Maryam에서 Dilla 까지 4시간 정도 흙먼지 구간

버스 좌석이 좁고 길이 험해서 힘든 것보다는 비포장도로를 4시간여 달리는데 흙먼지가 너무 날려서 버스안인데도 불구하고 숨쉬기 조차 어려울 정도였다. 그 다음날 목이 너무 아파 결국 약을 먹어야 했다. 이 구간을 버스를 타고 지나는 여행자는 필히 마스크나 마후라를 준비해야 한다.

버스가 Dilla 딜라에 도착했을 때는 해는 이미 저물어 7시가 넘었다. 해가 지면 더이상 장거리버스는 달리지 않는다. 여기서 자고 내일 아침 새벽에 아디스아바바까지 가는 버스를 타야한다. 버스에 내리자마자 생면부지의 처음온 도시에서 동네 꼬마들이 길씨 하나를 두고 둘러싼다. 옛날 아프리카 여행할 때도 버스에서 내리면 동네꼬마들에 둘러 싸였지만 그때는 처음보는 동양인이 신기한듯 순진한 눈빛으로 구경하는 느낌이었다. 그러나 가로등 하나 없는 밤거리라서 그런지 차이니즈하면서 득달같이 달라드는 꼬마들이 마치 먹이감을 발견한 하이에나처럼 보였다. 길씨를 잡아끌고 동네 숙소로 데려가 약간의 팁이라도 받을려고 큰소리로 서로 경쟁을 하면 지들끼리 난리부루스를 춘다.
이때 국경부터 같이 버스를 타고온 에티청년과 처자가 나타나서 길씨를 꼬마들로 부터 떼어내고 너무나 고맙게도 근처 저렴한 로칼숙소(일박 80비르)를 찾아내 데려갔다. 그 와중에 어두운 밤거리에서 무거운 배낭을 끌고가다 도랑에 빠져 왼발목을 삐었다.
숙소는 물도 안나오고 달랑 침대 하나만 있었지만 어차피 새벽 4시에 일어나 5시에 아디스아바바까지 가는 버스를 타야해서 눈만 붙이는데는 큰 문제는 없었다.

에티청년과 처자는 길씨를 안전하게 숙소까지 안내해주고 홀연히 각자 갈 길을 갔다. 숙소까지 오느라 다리도 다치고 정신이 없어 이름도 못 물어보고 제대로 감사의 표현도 한 번 못했다. 뭐 하나라도 뜯어가려는 삐기들한테 치를 떨며 당장 이 넘의 나라를 떠나야지 하다가도 이런 선인들을 만나면 그래 이맛에 여행을 하는거야 하고 계속 다니게 된다.
그후로도 길씨에게 에티오피아는 묘하게 이런 선인과 악인이 공존하는 그런 나라였다.

다음날 새벽 4시에 깨서 숙소 앞 버스 정류장을 가니 터미날 문을 열기를 기다리는 사람들이 올망졸망 모여 있었다. 다섯 시가 넘어 터미날이 열리고 아디스아바바 가는 대형버스(차비 110비르)를 탔다.
버스는 날이 새고도 승객을 다 채운후 6시반쯤에 출발했다. 다행히 여기서부터는 포장도로여서 길씨를 괴롭히던 흙먼지에서 벗어날 수 있었다.



에티오피아의 일반적인 대형버스 3 X 2 좌석

중간에 도로가 식당에 버스를 세우면 내려서 점심도 먹고 먹거리를 파는 아이들

하나라도 더 팔아보려고 버스를 쫓아 달리는 아이

심지어 생선을 파는 사람과 사는 승객도 있었다.

한 번씩 이런 도로가에 차를 멈추고 검문을 한다.

다시 버스는 달려가다 아디스아바바 시내중심을 15키로 앞두고 버스가 퍼졌다. 파이샤라고 부르는 시내중심을 찾아가야 미리 보아둔 숙소를 갈 수 있다. 차는 한 시간을 기다려도 고치지를 못하고 있고 지나가는 택시는 얼마되지도 않는 거리를 말도 안되는 가격을 제시한다. 그래도 다행히 버스를 고쳐 시내중심에서 좀 떨어진 장거리버스 터미날에 드디어 도착했다.

시내에 진입하면서 고가도로 위에 전철이 다니는 게 보인다.

아디스아바바에는 경전철이 있다. 최근 몇 년전에 중국에서 만들어 준거라 아직도 운전석에 중국기사가 썬글라스를 끼고 현지기사를 가르치고 있다.

위의 파란색 라인의 Autobus Tera역이 장거리 버스 터미날 옆에 있다.

아디스아바바에서 제일 마음에 드는 게 경전철과 토모카커피 그리고 국립박물관이었다.

이 경전철 덕분에 시내 여러 곳을 단돈 2비르에 다닐 수 있었다.

파란색 종착역 Menilik 2 Square역에서 내려 조금만 걸어가면 파이샤(시내중심광장)가 나온다.

마침내 2박3일간의 기나긴 여정을 끝내고 숙소에 안착했다.

# 아디스아바바 숙소정보 #

배낭족들이 주로 찾는 파이샤 근처의 숙소

빨간 숫자

1번은 Minilik Light Train Station 미니릭 경전철역
2번은 TaituHotel 타이투호텔 화장실 없는 싱글룸 일박 200비르 와이파이 유료
3번은 Baro Hotel 바로호텔 화장실 딸린 싱글룸 일박 230비르 와이파이 무료
4번은 Wutuma Hotel우투마호텔 화장실 딸린 싱글룸 일박 260 와이파이 무료
5번은 Tomoca Cafe 토모카까페 에티오피아 커피의 진수를 맛볼 수 있고 살 수도 있다.

# 환율 #

2016년 6월 현재 환율
1달라 = 22비르
ATM이 잘되어 있어 환전보다 주로 현금인출을 했다.